Поставил в дверь хороший мидбас, а баса как будто нет: на 50–80 Гц пусто, зато дверная карта гудит и по рукам на подлокотнике идёт вибрация. Динамик тут почти ни при чём. Он качает воздух двумя сторонами диффузора, и если дверь дырявая, волна с тыльной стороны выходит в салон и гасит волну спереди.
Почему дырявая дверь съедает бас?
Диффузор, двигаясь вперёд, давит воздух перед собой и одновременно создаёт разрежение сзади. Волны спереди и сзади в противофазе. На низких частотах длина волны огромная, и если им есть где встретиться, они просто вычитаются. Это акустическое замыкание. Техотверстия в двери, окно под динамик без уплотнения, щель между картой и металлом: всё это короткие пути для тыловой волны.
На графике видно, сколько низа съедает такая утечка: чем короче путь тыловой волны в салон, тем сильнее провал, и на 50–80 Гц он легко уходит за 10 дБ.
Закрытая дверь работает почти как бесконечный экран: перед и зад разделены, большой объём за динамиком мало влияет на его параметры. У меня в Mark X техотверстия закрыты алюминием 2 мм на заклёпках, сверху толстая вибра, и мидбасы Helix 8" играют из дверей почти до 35 Гц. Без герметизации такого низа из двери не добиться.
Как загерметизировать дверь: по шагам
Сними карту, аккуратно отклей штатную плёнку. Посмотри, где идут тяги замка, провода, где опускается стекло и куда стекает вода. Сфотографируй всё, пригодится при сборке.
Наружный лист двери большой и тонкий. Проклей его вибродемпфером в середине, там, где при простукивании звенит сильнее всего. Следи, чтобы материал не мешал стеклу.
Самый важный шаг. Закрывать отверстия надо материалом, который не прогибается от давления мидбаса: листовой металл, пластик достаточной толщины, фанера, стеклопластик. Мягкая плёнка или тонкая вибра без основы будут работать как мембрана пассивного излучателя и снова пустят волну в салон, только с задержкой и призвуками.
Оставь сервисный доступ: к замку, к креплениям стекла. Лучше съёмная крышка на винтах, чем через год резать всё заново.
Провода, тяги, мелкие отверстия под клипсы заделай герметиком или уплотнителем. Дренажные отверстия внизу двери не трогай: вода внутрь всё равно попадает, и ей надо уходить.
Между площадкой динамика и металлом не должно быть щели. Площадку ставь на герметик или уплотнитель, а корзину динамика прижимай через кольцевую прокладку. Если между динамиком и картой остаётся зазор, в котором тыловая волна может пройти вперёд, закрой его уплотнительным кольцом.
Прогони медленный свип от 20 до 200 Гц и слушай, что дребезжит. Если есть микрофон, сравни АЧХ мидбаса до и после. После герметизации низ обычно поднимается, и это сразу видно на графике.
На чём горят при герметизации двери
- Закрыть отверстия мягким материалом и считать, что дверь загерметизирована.
- Заклеить дренаж. Дверь превращается в аквариум, ржавеет металл и гибнет динамик.
- Не оставить доступ к замку и стеклоподъёмнику.
- Забыть про щель между динамиком и картой. Вся работа внутри двери теряет смысл.
После такой работы в личку обычно прилетает ещё пара вопросов.
Герметизация двери нужна любому мидбасу, от штатного до дорогого. Акустическое замыкание через техотверстия гасит низ одинаково у всех динамиков, и на 50–80 Гц дырявая дверь съест больше, чем даст апгрейд на модель дороже. Поэтому разумный порядок такой: сначала дверь, потом выбор динамика из раздела НЧ динамиков.
Проверить герметичность двери можно на слух и рукой. Включи синус или медленный свип на 30–60 Гц на средней громкости и проведи ладонью вдоль карты, крышек техотверстий и вокруг динамика: там, где щель, чувствуется поток воздуха. Заодно слушай дребезг тяг и клипс. Микрофон и замер АЧХ до и после всё равно точнее, но грубые утечки находятся и так.
Для большинства машин хватает герметизации двери: закрытая дверь работает почти как бесконечный экран, и мидбас играет низко. Корпус в двери даёт динамику свой известный объём, который не зависит от того, как дверь закрыта. Работы и веса при этом заметно больше, поэтому к корпусу обычно приходят, когда дверь загерметизировать не получается.
После герметизации двери настройки процессора почти всегда приходится править. Низ мидбаса поднимается, меняется стык с сабвуфером и тональный баланс внизу, и прежние частоты раздела и эквалайзер уже не попадают в цель. Поэтому герметизацию делают на этапе подготовки салона, до финальной настройки, а не после неё.
Частично снижает. Закрытые жёстким материалом техотверстия и проклеенный наружный лист меньше пропускают шум дороги и колёсных арок через полость двери. Но задача герметизации акустическая: удержать тыловую волну мидбаса. Для заметной тишины в салоне нужна отдельная шумоизоляция с поглощающими материалами.
Герметизация из тех работ, которые сложно переделать после финальной настройки: меняется поведение мидбаса, а значит, и кроссоверы, и эквалайзер. Поэтому её делают на этапе подготовки салона, и подробный порядок есть в шаге «Аудиоподготовка: шумо- и виброизоляция».
Если сомневаешься, выдержит ли твоя крышка техотверстия давление мидбаса, выложи фото в чат EBAEVSQ, там хватает людей, которые закрывали двери десятком способов.
Источники
- Л. Беранек, «Акустика» (русский перевод, 1965)
- А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров, «Акустика. Справочник», 1989
- С. Д. Бать, «Любительские громкоговорители»
См. также: Мидбас, Штатные места установки, Виброизоляция, Корпус в двери, Шумоизоляция.