Система собрана, всё играет, а на холостых из твитеров слышен свист, который растёт вместе с оборотами. Или через месяц пропадает звук в левой двери, а в гофре находится перетёртый провод. Обе беды почти всегда родом из прокладки проводов, самой скучной и самой недооценённой части инсталляции.
Пошагово: как проложить провода правильно
До того как снимать обшивку, нарисуй, где встанут усилители и процессор, и какие провода куда пойдут. Классическое правило: силовой кабель от аккумулятора идёт по одной стороне салона, а межблочные RCA и цифра по другой. Акустические провода идут к дверям и панели своими путями. Так силовой ток и его магнитное поле меньше наводятся на слабые сигналы (подробнее в статье помехи от генератора).
Силовой плюс защищают предохранителем как можно ближе к аккумулятору. Этот предохранитель спасает не усилитель, а машину: если кабель перетрётся и замкнёт на кузов между аккумулятором и усилителем, без него провод станет нагревателем. Через моторный щит кабель проводят через штатный или отдельный уплотнитель: острая кромка металла его быстро перетрёт. Номинал подбирается по сечению кабеля, подробности в статье предохранители и номиналы.
Массу усилителя делают коротким проводом того же сечения, что и плюс, на зачищенный до металла кузов рядом. Длинная масса и крепление к покрашенной поверхности дают падение напряжения и помехи. Если усилителей несколько, их массы лучше свести в одну точку, чтобы не получить контур заземления (см. масса и контуры заземления).
RCA ведут по противоположной от питания стороне. Если пересечься с силовым кабелем всё-таки нужно, делай это под прямым углом. Вести их параллельно на длинном участке нельзя. Не складывай запас RCA кольцами рядом с усилителем: петля работает как антенна.
Самое уязвимое место: переход между кузовом и дверью. Дверь открывается тысячи раз, и провод в гофре изгибается каждый раз. Используй многожильный гибкий кабель, штатную гофру или хорошую новую, оставь запас по длине и закрепи провод по обе стороны перехода, чтобы изгиб приходился на середину. Внутри двери провод крепят к металлу так, чтобы он не бил по панели и не попадал под стеклоподъёмник.
Все провода крепят стяжками и изолентой на тканевой основе к штатным жгутам или кузову. Под сиденьями они не должны попадать на салазки, под порогами не должны лежать там, где их прокалывают саморезы. Трассы в зоне подушек безопасности, особенно в стойках и торпедо, оставляют свободными от любых проводов и креплений.
Сколько теряется в акустическом проводе?
Акустический провод вместе с плюсом и минусом образует сопротивление, которое делит напряжение с динамиком. Для меди удельное сопротивление 0,0175 Ом·мм²/м, длину трассы считают дважды, туда и обратно. На нагрузке 2 Ом и трассе 5 м в одну сторону провод 0,75 мм² съедает около 0,98 дБ, 1,5 мм² около 0,5 дБ, 2,5 мм² около 0,3 дБ. На 4 Ом потери вдвое меньше.
Кроме потерь уровня, сопротивление провода уменьшает демпинг-фактор: усилитель хуже контролирует диффузор на резонансе. Для сабвуфера и мидбаса это заметнее, чем для твитера. Как подобрать сечение, разобрано в статье площадь сечения кабеля.
Если сомневаешься с сечением и пайкой
Свист, который растёт с оборотами, почти всегда идёт от генератора: помеха наводится на сигнальные провода или приходит через контур заземления. Первым делом проверь, не идут ли RCA рядом с силовым кабелем, и где сделана масса усилителей и процессора. Подробнее про источники такого шума в статье помехи от генератора.
Для мидбаса в двери обычно хватает 1,5–2,5 мм² меди. По расчёту при трассе 5 м в одну сторону и нагрузке 4 Ом провод 1,5 мм² теряет около 0,25 дБ, а 2,5 мм² около 0,15 дБ. На 2 Ом потери вдвое больше, и там толстый провод уже заметнее влияет на уровень и демпинг-фактор.
Можно, но штатные акустические провода в машине обычно тонкие и идут через штатные разъёмы, которые со временем окисляются. С головным устройством на 4 Ом потери на короткой трассе небольшие. Если ставишь отдельный усилитель, низкоомную нагрузку или мидбас с большим ходом, лучше проложить новые провода нормального сечения до каждого динамика.
Оба способа надёжны, если сделаны правильно: качественный обжим наконечником подходящего размера держит не хуже пайки и лучше переносит вибрацию. Плохо работает только скрутка под изолентой, она окисляется и со временем даёт треск или пропадание звука. Подробно про оба способа в статье обжим и пайка.
Провода крепят к штатным жгутам или кузову стяжками без длинных свободных участков и обматывают изолентой на тканевой основе там, где они касаются пластика. Свободно висящий провод внутри двери или панели бьёт по обшивке на басу и даёт стук. Мелкие точки контакта дополнительно гасят антискрипом.
Из-за чего проводка потом свистит и рвётся
- Силовой и RCA в одной гофре вдоль порога, и свист от генератора, растущий с оборотами.
- Провод в двери без запаса, перетёртый через полгода.
- Масса на болт с краской или на длинный провод к багажнику.
- Твитер подключён тонким проводом из коробки через скрутку, которая окисляется.
- Лишние метры провода кольцом за обшивкой.
Для SQ-машины аккуратная проводка это ещё и тишина. На соревнованиях шум в паузах и свист генератора слышны сразу, и их не спрятать никакой настройкой. Хорошая прокладка проводов даёт системе тот фон, на котором потом работают динамический диапазон и детали. Подробнее о шумах в тракте смотри статью шумы.
Трассы проводов удобнее всего продумать, когда салон уже разобран под шумоизоляцию: всё открыто, и провода можно уложить аккуратно. Подготовка салона описана в шаге «Аудиоподготовка: шумо- и виброизоляция».
Появился свист или треск, и не понятно, откуда? Опиши, как проложены провода, в чате EBAEVSQ, поищем источник помехи вместе.
Источники
- Л. Беранек, «Акустика» (русский перевод, 1965)
- А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров, «Акустика. Справочник», 1989
- С. Д. Бать, «Любительские громкоговорители»
См. также: импеданс, Re, калибр AWG, OFC и CCA кабель, обжим и пайка.